Слива ксения не подвергается тлей

Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..
Если у Вас на теле есть папилломы - это признак наличия паразитов!
Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного... 
Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!  
Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам...  

Слива: болезни и вредители. Как с ними бороться?

Одна из опаснейших и распространенных болезней сливы – шарка. При ее появлении на листьях видны светло-зеленые кольца и пятна, а на плодах – камедетечения и ямочки. В случае поражения плоды опадают на землю раньше времени сбора урожая за две-три недели. Слива, болезни и вредители на которую переносятся зачастую тлей, в этом случае поражаться может еще и цикадками. Также причиной возникновения заболевания может являться прививка или посадка уже больных деревьев. Бороться с шаркой можно только методом выкапывания больной сливы, также следует внимательно осматривать ее при пересадке, как вариант можно избавляться от переносчиков болезни обычными способами, например опрыскиванием специальными препаратами.

Слива, болезни и вредители на которой появляются зачастую при появлении молодых листьев, может быть заражена грибком, вызывающим ожог листьев. Он зимует в опавшей листве, а весной перебирается на молодую. Болезнь проявляется спустя 30-45 суток в виде светло-желтых пятен, которые со временем приобретают красный оттенок. При этом на нижней части листьев появляются вздутия. Если болезнь прогрессирует очень сильно, то возможно опадание листвы.

Заболевание под названием «кармашки» наносит сильный вред плодам, завязь опадает. Также негативно оно влияет на побеги и листья. Причиной возникновения этой болезни тоже является грибок. Он зимует между чешуек почек. Чем обработать сливу от вредителей в этом случае? Отлично подходит бордоская жидкость 1%. Перед обработкой дерева необходимо собрать пораженные листья и сжечь, только после этого опрыскать его.

Слива, болезни и вредители на которой появляются самые разные, иногда поражается вирусами. К их числу относятся узколинейная и деформирующая пестрота, может образоваться и любой другой ее вид. Также иногда наблюдаются возникновение плодовой гнили, зобоватость корней (бактериальный рак), апоплексия, вертицилийное увядание, хлороз, бактериоз. В случае длительной атмосферной засухи могут опадать плоды. Перед этим они приобретают синюю окраску, около плодоножки кожица становится морщинистой.

Не только перечисленным выше недугам может подвергаться слива. Болезни и вредители, которые мешают нормальному росту и развитию дерева, это не только вирусы и грибки. Достаточно часто слива подвергается воздействию тлей (малая сливовая, чертополоховая, хмелевая и пр.), щитовок (тутовая, красная и желтая устрицевидная, акациевая ложнощитовка), клещей (сливовый галловый, красный яблоневый, обыкновенный паутинный и пр.). Избавиться от этих вредителей на дереве можно так же, как и на других растениях.

Наиболее распространенные болезни и вредители сливы (фото некоторых приведены в статье) включают в себя и такого паразита, как сливовая галловая муха. Ее личинки зимуют в земле. Весной из них появляются насекомые, которые откладывают яйца около центральной жилки. Питаются они верхней частью листьев. Покидают их личинки в июне, зарываясь опять же в землю при этом.

Сливовый долгоносик также наносит серьезный вред дереву. Этот жук бронзового цвета с красно-медным блеском зимует в почве. Весной он питается молодой завязью, при этом зараженные плоды падают. Всю падалицу необходимо собирать и уничтожать (например, сжигать).

Широко известен и такой паразит, как сливовый пилильщик, который зимует в почве как ложногусеница. Взрослые насекомые появляются перед цветением сливы, самки откладывают в чашечки цветов яйца, появившиеся впоследствии личинки вгрызаются в завязи, выедая при этом семя.

Для борьбы с вредителями убирают старую кору, а также опрыскивают растение несколько раз (обычно 4-5). Также нужно собирать и уничтожать падалицу. Можно использовать такую меру борьбы, как зимнее опрыскивание растений ядохимикатами.

Любимица садоводов — китайская слива «ксения»

Видео: Сорт нектарина Нектаред 306

Слива — хорошо всем известное растение, трудно отыскать сад, в котором бы она не росла.

По распространенности за ней законное третье место, уступает она только яблоне и вишне.

Какой ее только нет, и где она только не растет!

Узнай о ней побольше — и интерес к ней гарантирован, и вот на участке уже не уныло сливеет несколько купленных по случаю сортов, а радует многоцветьем и многовкусьем слива разных видов и сортов.

Да-да, разных видов — предками садовых деревец были растения с разных территорий, неродственные друг другу. В их числе и китайская слива.

Интереснейшим представителем этого вида является слива китайская Чамельская крупная или Ксения.

Особенности сорта

Слива Ксения описание сорта. Слива Ксения — универсальный ранний сорт, плоды желтые с красным или пурпурным румянцем, крупные, весом от 35 до 45 граммов, круглые, одного размера, черешковая воронка и брюшной шов средней глубины, мякоть сочная, сладкая желтая с зеленоватым оттенком, косточка среднего размера, свободная.

Видео: ШПАНКА — АЗЫ УХОДА

Плоды имеют очень приятный, своеобразный вкус без подкожной горчинки. Созревшие плоды легко опадают.

Кожица сливы Ксения очень нежная и не переносит неделикатного обхождения — кушайте пожалуйста, компоты, варенья, соки готовьте, а за тридевять земель наша неженка не доедет.

Сливовое деревце Сорта Ксения имеет метельчатую, редкую крону, побеги толстые, дугообразные серовато-коричневого цвета.

Белые, собранные в соцветия цветы распускаются в мае, лист еще не достигает своей полной величины, по этой причине вид растения очень своеобразный в своей красоте.

Цветы переносят заморозки до трех градусов, а непосредственно растение — рекордсмен по морозоустойчивости, по разным источникам, от тридцати до пятидесяти градусов ниже ноля выдерживает. Также устойчив сорт Ксения к грибковым заболеваниям.

История селекции

Китайская слива Ксения имеет дальневосточные корни, ее дикие сородичи обитают в северных регионах Китая и Японии.

Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..
Если у Вас на теле есть папилломы - это признак наличия паразитов!
Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного... 
Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!  
Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам...  

Селекционер М. Н. Малюнин, сотрудник НИИ садов Сибири им. М. А. Лисавенко получил этот сорт методом отбора среди сеянцев сорта Красный шар при свободном опылении. Работы велись на селекционной станции горного Алтая в с. Чамал.

Посадка и уход

Китайская слива сформировалась в климате с суровыми малоснежными зимами, холодным сырым летом и сухой осенью, и с этими погодными предпочтениями необходимо считаться.

Слива сорта Ксения не переносит чрезмерного увлажнения, выгнивает.

Эту особенность необходимо учитывать при посадке молодого растения — для него губительны грунтовые воды, залегающие выше полутора метров относительно поверхности почвы, стоит выбрать посадку на гряды и холмы.

Гряды для посадки нужны и в тех случаях, когда высота снежного покрова не менее 80 сантиметров.

Устройство гряды несложное — высота около 50 сантиметров, ширина около двух метров. За основу берется перегной, к нему подмешивают 2 горсти суперфосфата, горсть калийных солей, совковую лопату древесной золы из расчета на одно ведро перегноя. В том случае, если почвы тяжелые, неплохо добавить ведро песка.

Видео: Внук легендарного челябинского селекционера представил новые сорта груш

Длина гряды значения не имеет, учитывается количество саженцев с расстоянием между которыми не менее двух метров. В том случае, если угрозы выгнивания нет, подойдут обычные посадочные ямы глубиной около полуметра и где-то сантиметров 80 на 80 в диаметре. Почва для саженца готовится как в первом случае.

Саженец должен быть не старше двух лет, более взрослые растения труднее переносят пересадку.

Итак, молодое растение посажено, почва тщательно притоптана (корешки должны плотно соприкасаться с почвой и воздушные прослойки недопустимы).

По краю посадочной ямы устраивается валик из почвы, вода не должна растекаться при поливе. Обильно политое и подвязанное к колышку растение укорачивается на одну треть или половину.

Удобрений, заложенных при посадке достаточно на три-четыре года. Перекармливать сливу не нужно, это приводит к снижению урожая из-за черезмерного ветвления.

Китайская слива Ксения любит влажную почву, но ни в коем случае не переувлажненную, прикорневой полив исключается, при отсутствии осадков достаточно по одному поливу в июне, июле и августе.

Слива любит сухую осень, но если влаги мало, начинается опадание листвы с верхушки, а затем ветвей. Это сигнал самого растения о недостатке влаги, только не перепутайте это явление с листопадом.

Слива Ксения вступает в плодоношение на третий или четвертый год после посадки и стабильно плодоносит лет десять, а при правильном уходе дольше. Формирование дерева проводится до начала плодоношения, а санитарная обрезка проводится ежегодно.

Сажая сливу, нужно иметь в виду, для нормального плодоношения необходимы соседи-опылители, и уж если сажаете это замечательное растение, выберите еще пару-тройку интересных сортов с тем же сроком цветения. В таком случае остаться без урожая просто не получится.

Размножение

Китайская слива хорошо размножается косточками, но о стратификации не забывайте, а лучше сейте под зиму на специальную грядку. Если следующей весной всходов не появилось, грядку не уничтожайте, подождите следующую весну, а там уже делайте выводы.

Второй способ дает полную сортовую чистоту, так как является Вегетативным.

При посадке корневая шейка заглубляется и поросль отрастает от привоя. Заглубление можно сделать и позже, главное — будьте внимательны, поросль от корней даст аналог подвоя.

Болезни и вредители

Китайская слива Ксения к заболеваниям достаточно устойчива, и это очень радует, ведь наши местные вредители переселенкой не брезгуют, возможно — и разницы не замечают.

Видео: Переспелая шпанка на даче. Пригород Белгорода

Меры борьбы с ними давно разработаны и вполне эффективны: инсектициды до и после цветения сбор и сжигание опавшей листвы, побелка стволов известковым раствором с добавлением глины, коровяка и железного купороса

Разнообразив сортовой состав сливовых насаждений, вы обогатите фруктовый стол.

Далеко не всем нравится подкожная сливовая кислинка, а у сливы Ксения она совершенно отсутствует, даже горчинки, которая встречается у китайской сливы, нет.

Абсолютно чистый, Нереальный вкус — то, что отличает ее от большинства других разновидностей, часто встречающихся в садах, и для многих это достоинство покажется очень важным.

Слива Ксения

Почтовая рассылка данного посадочного материала осуществляется ОСЕНЬЮ.

Слива на полукарликовом подвое. Саженцы почтой.

Сроки посадки. Лучшее время для посадки сливы — конец апреля-начало мая. Осенняя посадка на большей части территории России сопряжена с риском подмерзания саженцев в зимний период. Однако саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и осенью (но сажать их надо не позднее 15—20 сентября).

Место для посадки. Растения сливы не переносят переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод корням не хватает кислорода. Это приводит к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, подмерзанию деревьев зимой. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5—2 м от поверхности земли.

Слива хорошо растёт почти на всех типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмных. Однако получение обильных урожаев возможно только на плодородных и хорошо обеспеченных влагой. Лучшие условия для роста сливы складываются на нейтральных и слабо щелочных почвах с рН 7,0—7,5. На большей части территории страны преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), поэтому перед посадкой на них необходимо провести раскисление доломитовой мукой или мелом (из расчёта 2 кг на 1 кв. м).

Подготовка к посадке. Посадочные ямы готовят заранее: при осенней посадке за 4—6 недель; при весенней — с осени (в октябре) или весной (как только оттает почва). Когда саженцев много, их размещают рядами с расстоянием между растениями в ряду от 2,5—3-х (для слаборослых сортов) до 3—4-х м (для сильнорослых) и с междурядьями 4—5 м.

Посадочные ямы выкапывают диаметром 60—80, глубиной 50—60 см. Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Затем готовят посадочный грунт, который составляют в равных пропорциях из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и речного песка. В него добавляют 6 спичечных коробков двойного суперфосфата, 4 коробка сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Грунт хорошо перемешивают и заполняют им яму на 2/3.

Посадка. По центру ям забиваются посадочные колья, которые должны быть прямыми, очищенными от коры, длиной 150—160 см. Питательную смесь в яме перед посадкой нужно взрыхлить и в виде холмика подсыпать к колу. Посадку удобнее проводить вдвоём: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни, а другой засыпает их плодородной почвой. Для лучшего заполнения землёй промежутков между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают, а почву осторожно утаптывают. После посадки корневая шейка должна быть на 3—5 см выше поверхности почвы. После завершения посадки по границе приствольного круга насыпают земляной валик. Затем молодое деревце хорошо поливают (2 ведра воды под одно растение). Улучшению приживаемости и дальнейшему росту саженца способствует мульчирование приствольного круга торфяной крошкой, перегноем, перепревшим навозом или опилками в радиусе 0,5 м слоем 8—10 см.

Саженец подвязывают к посадочному колу в двух местах, используя для этого шпагат или тесьму (подвязка проводится восьмёркой).

Обрезка. Высаженные саженцы до начала распускания почек необходимо обрезать. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70—80 см от поверхности почвы. Если система формирования дерева пока не выбрана, у двухлетнего саженца ветви в средней части кроны обрезают на 1/3 длины, нижерасположенные — меньше, вышерасположенные — больше. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20 см.

В последующие годы проводят формирование кроны. В первую очередь удаляют все ветви, расположенные под углом меньше 35 градусов к стволу, а также — растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают перекрещивающиеся и слабые ветви. По желанию регулируют и высоту дерева, обрезая центральный проводник или переводя его на сильную боковую ветвь.

Для сливы самая удобная — разреженно-ярусная формировка, когда в первом ярусе оставляют проводник и три скелетные ветви на расстоянии 20—25 см друг от друга. Во втором ярусе ниже на 50—60 см оставляют четыре ветви.

Удобрения. Под плодоносящее дерево ранней весной или поздней осенью вносят (на 1 кв. м. приствольного круга) органические удобрения: 10 кг перепревшего навоза или компоста. Минеральные азотсодержащие комплексные удобрения, усиливающие рост и облиственность, вносят весной до начала цветения из расчёта 30 г на 1 кв. м приствольного круга. Ещё две подкормки минеральными комплексами, содержащими азот, проводят после окончания цветения и после массового опадения завязей. Осенью сливе очень нужны фосфор и калий.

Растения, хорошо обеспеченные калием, дают здоровые, богатые витаминами и сахарами плоды. У таких растений хорошо вызревают побеги. Они спокойно переносят зимние холода и меньше болеют. При недостатке калия плохо усваиваются азот и фосфор. Очень важен этот элемент во время созревания плодов и в конце вегетации. В этот период под одно дерево нужно вносить (на 1 кв. м) до 50 г сернокислого калия. Чтобы не повредить корневую систему дозу эту вносят в два приёма с интервалом в три недели.

Кроме того, абрикос больше, чем другие плодовые культуры нуждается в фосфоре. Лучше всего подойдёт двойной суперфосфат, который вносят дважды — до цветения и после июньского опадения завязей (из расчёта 30 г на 1 кв. м).

Для устранения избыточной кислотности осенью в саду проводят сплошное раскисление доломитовой мукой.

Подготовка к зиме. В ноябре, как и для всех косточковых культур, проводят обильный влагозарядковый полив. Этот агроприём способствует повышению зимостойкости дерева и обеспечивает его лучшую перезимовку. В первые два года после посадки перед наступлением устойчивых холодов приствольные круги молодых слив мульчируют опавшими листьями (слой 15 см), а сверху в один слой укладывают еловый лапник. Это поможет уберечь корневую систему от вымерзания в период «чёрной» бесснежной зимы.

В ноябре обязательно нужно побелить стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной избежать солнечных ожогов и морозобоин. К тому же медный купорос, содержащийся в побелке, будет защищать кору от вредителей и возбудителей грибных болезней.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом — торфом, опилками, еще лучше мхом — и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Вредители слив

Как и любое другое плодовое дерево, слива подвергается нашествиям вредителей, которые могут не только погубить урожай, но и нанести серьезный урон всему дереву и даже целым насаждениям. Рассмотрим основных вредителей слив, их характеристики и, конечно, методы борьбы с этими насекомыми.

Боярышница

Название эта бабочка получила благодаря своему обитанию на кустах боярышника, но и слива не является исключением. С приходом весны её гусеницы едят всё подряд (листья, цветки и бутоны). В результате жизнедеятельности вредителя при массовом заражении можно увидеть голые ветви слив.

Осенью гнёзда с коконами боярышницы можно легко найти на дереве и уничтожить. Их можно заметить по клубкам сухих листьев, опутанных паутиной. В каждом из таких гнёзд может зимовать до ста гусениц.

Основной мерой борьбы против боярышницы является уничтожение гнёзд с гусеницами, весной вредителей уничтожают при помощи инсектицидов.

Златогузка

Этот вредитель сливы представляет собой бабочку белого цвета. Она повреждает большинство плодовых деревьев, в том числе и сливу. Своё название златогузка получила благодаря золотистым волоскам на теле гусеницы, эти волоски могут вызвать серьёзные ожоги кожи человека.

Зимовка гусениц проходит в сухих листьях, плотно обмотанных паутиной. Весной, когда почки сливы начинают распускаться, гусеницы прогрызают листья и начинают усиленно питаться почками, молодым листьям, цветами. Бабочка златогузки может отложить до 300 яиц, вскоре после этого она умирает, став добычей хищника или по другим причинам. Инкубация яиц зависит от погодных условий и длится две-три недели.

Златогузок уничтожают вместе с гнёздами поздней осенью или ранней весной, в местах массового скопления зимовников обрезают целые ветви. Весной, после выхода гусениц из гнезда проводят опрыскивание сливы против этого вредителя инсектицидами.

Клещи, яблонный, грушевый и бурый плодовый, повреждают листья и молодые побеги сливы, высасывая питательные вещества из клеток дерева. Обычно заражённые деревья отстают в росте, листья осыпаются, цветочные почки почти не формируются в результате небольшого количества питательных веществ доходящих к ним.

Одним из способов борьбы с этими вредителями сливы является использование хищных насекомых, среди которых те же клещи. В случае, когда численность клещей большая проводят опрыскивание сливы инсектицидами, можно использовать бензофосфат при норме расхода 60 граммов препарата на 10 литров воды или карбофос, норма расхода 75 граммов на тот же объём воды.

Сливовая тля

Тля — самый распространенный вредитель сливы. Тлю можно заметить на нижней части листа сливы. Колонии этих мелких бледно зелёных вредителей повреждают побеги и листья вызывая их скручивания. При поражении дерева тлёй значительно снижается качество плодов, их выделения способствуют развитию сажистых грибков.

Опрыскивание деревьев проводят теми же препаратами и в том же соотношении с водой, что и при опрыскивании сливы против клещей.

По материалам:

Http://fb. ru/article/115602/sliva-bolezni-i-vrediteli-kak-s-nimi-borotsya

Http://prosadguru. ru/rastenija-3/plodovo-jagodnye-derevja-i-kustarniki-2/17024-ljubimica-sadovodov-kitajskaja-sliva-ksenija. html

Http://sad-i-ogorod. ru/shop/490.html

Http://www. sadyk. ru/derevya/vrediteli-sliv

Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский..
Если у Вас на теле есть папилломы - это признак наличия паразитов!
Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного... 
Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции!  
Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам...